Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

Замена элементов сцепления.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Как заменить диск сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

  • ведущий (он же маховик двигателя);
  • нажимной;
  • ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

  • характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
  • появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
  • увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Читать еще:  Как проверить стартер на ваз 2107

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

  • смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
  • набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
  • осветительный прибор (фонарик или лампа);
  • тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

labavto.com

В последнее время настоящих специалистов на станциях техобслуживания становится все меньше. Соответственно, все больше автолюбителей нуждаются в качественном ремонте своих машин, и поэтому вынуждены проводить его самостоятельно. Сегодня мы расскажем, как осуществляется замена диска сцепления, как и какой поставить подшипник, что для этого нужно, как определить неисправность узла и каковы причины его поломки.

В каких случаях необходимо менять диск сцепления?

Если после нажатия автомобиль едет плохо, не так, как обычно — пробуксовывает, западает педаль, машину ведет, обороты падают, в салоне появился шум или свист — то вполне возможно, что вашему «железному коню» требуется замена диска сцепления. Но перед тем, как поменять узел, необходимо разобраться в признаках и понять, точно ли тугое сцепление работает некорректно. К сожалению, сегодня автомобильные производители не указывают интервалы замены узла, поскольку его исправность зависит исключительно от водителя и способа езды.

Как показывает практика, зачастую признаки проблемы появляются в работе ведомого либо ведущего валов. Если в салоне появляются вибрации, шум, свист, на выжатой педали автомобиль неправильно едет, ведет, пробуксовывает, после нажатия педаль западает, замерзает в мороз либо не прокачивается, обороты держатся неровно или падают, то это может быть следствием того, что сгорело сцепление. Причин может быть множество и все они разные.

Основные причины приведены ниже:

  • всевозможные механические деформации;
  • поломка демпферных пружинок;
  • часто буксует сцепление по причине выхода из строя шлицов ступицы;
  • поломка фрикционов.

Поломавшиеся в результате эксплуатации диски узла

Если вы столкнулись с такой неисправностью, то вашей машине потребуется замена диска сцепления. И хотя производители обычно не указывают регламент замены узла, все-таки периодически следует осуществлять самостоятельную диагностику. По словам бывалых автомобилистов, оптимальным вариантом будет проводить ее каждый 80 тысяч км пробега.

Типичные признаки поломки приведены ниже:

  • залипает педаль сцепления;
  • после нажатия на педаль и переключения передачи машина едет некорректно — обороты падают, акселератор западает, на выжатом сцеплении автомобиль ведет;
  • появился нехарактерный запах, схожий с запахом гари;
  • когда включается педаль, проявляется пробуксовка сцепления;
  • вибрация обычно проявляется тогда, когда включается педаль;
  • не выжимается сцепление;
  • педаль сцепления стала мягкой;
  • стук при отпускании педали сцепления.

Если летом или на морозе проявились какие-либо проблемы, в частности шум, свист или стук при отпускании сцепления в салоне, педаль не прокачивается и замерзает, когда авто едет, следует произвести диагностику узла. Такая процедура доступна всем автомобилистам на станциях техобслуживания, но в целом процесс можно произвести и дома.

Проверяем толщину диска

  1. С помощью измерительного устройства. Купленный в магазине измерительный калибр позволит максимально точно измерить толщину вала узла, тем более, что данный метод не требует его снятия. Вам потребуется только подъемник, сам калибр, а также мануал по его эксплуатации. В целом с такой задачей справляются даже неопытные автомобилисты, поэтому она не должна вызвать затруднений. Калибр следует подключить для диагностики к рабочему цилиндрику узла.
  2. Дедовский способ. Многие отечественные автолюбители с успехом практикуют данный метод избавления от шума, свиста, запаха и падающих оборотов при переключении передач, однако вы должны учесть, что само его применение способствует снижению ресурса вала. Сначала включается пятая скорость автомобиля, затем водитель после нажатия на сцепление газует. В том случае, если мотор машины не заглох, то это явно свидетельствует о том, что тугое сцепление сгорело. Соответственно, его необходимо заменить.

Руководство по замене

Если на морозе буксует сцепление, не прокачивается и замерзает, падают обороты, западает педаль, после нажатия на нее машина едет с пробуксовкой, появляются вибрации, когда включаются передачи в салоне, то вашему автомобилю требуется замена диска сцепления. Сразу же необходимо отметить, что на переднеприводных автомобилях тугая педаль сцепления меняется с некоторыми нюансами, в отличие от классических машин. Кроме того, в процессе могут возникнуть некоторые нюансы, в зависимости от конкретной марки машины.

Если вы хотите, чтобы педаль сцепления стала мягкой при нажатии, исчезли шум, свист и запах, то замена в домашних условиях должна осуществляться с учетом всех особенностей вашего авто. Поэтому скрип педали сцепления должен быть устранен в соответствии с требованиями, указанными производителем в сервисной книжке. Чтобы стук при отпускании педали сцепления, неровные обороты, свист, шум, запах и вибрации при переключении передач вас не беспокоили, желательно осуществлять замену и установку всех подозрительных деталей. Когда буксует сцепление, в плане денег лучше не скупиться, купить и поставить все детали, которые, по вашему мнению, уже отработали свой срок службы (автор видео — Ремонт Двигателя).

С тем, почему буксует сцепление, мы разобрались. Теперь расскажем, что делать, если не нажимается педаль сцепления. Если машина когда едет не держит обороты, они падают, педаль западает, когда включается передача, стала жесткой, после нажатия или на выжатом сцеплении проявляется свист, шум и вибрации на морозе (узел замерзает) или летом, то необходимо также поставить новый выжимной подшипник. По мнению специалистов, установка этого элемента является обязательной.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Набор инструментов

Если педаль сцепления не возвращается, когда включаются передачи, не прокачивается, проявляется шум, вибрации, свист, запах, после нажатия обороты падают, то единственным выходом будет правильно ее поменять и установить новую.

Читать еще:  Обманка лямбда - зонда: для чего нужны обманки датчика кислорода, как работают и какие бывают обманки лямбда зонда

Какой набор инструментов вам понадобится:

  • сами диски для замены (тугая педаль сцепления подразумевает замену полного комплекта всех валов, какой комплект покупать — зависит от автомобиля и вашего бюджета);
  • домкрат;
  • набор гаечных ключей;
  • ломик.

Порядок действий

Чтобы педаль сцепления стала мягкой, установка должна осуществляться правильно. Если акселератор замерзает и не прокачивается, появляются вибрации, шум, свист, после нажатия падают обороты, установку нового узла следует проводить с учетом всех нюансов и требований от производителя.

Тугая педаль сцепления или пробуксовка сцепления на автомобилях ВАЗ меняется следующим образом:

  1. Первое, что вам нужно делать — это демонтировать левое колесо. Нужно правильно ослабить винты, после чего поддомкратить переднюю часть авто.
  2. Демонтируйте колесо и выкрутите винты, которые крепят нижнюю шаровую. Если скрипит педаль сцепления, то все работы должны осуществляться при отключенном аккумуляторе.
  3. Затем нужно правильно снять датчик расхода воздуха, после чего ослабьте хомуты крепежа его гофры, извлеките воздушный фильтр.
  4. Далее, тугая педаль сцепления ремонтируется путем демонтажа тросика с вилки. Ослабьте гайки, при помощи которых тросик устанавливается к скобе на коробке.
  5. Винт крепления стартера к агрегату также следует выкрутить, после чего откручивается первый и второй винты коробки.
  6. После этого демонтируется разъем с регулятора скорости и выкручивается трос спидометра.
  7. Извлекается растяжка.
  8. Далее, необходимо выкрутить нижний винт крепления стартера.
  9. Выкрутите третий винт коробки, рядом с правым ШРУСом расположена гайка, ее также следует выкрутить.
  10. Затем выкручиваются винты, при помощи которых крепится реактивная тяга.
  11. Гайка, установленная на хомуте тяги привода управления КПП, также откручивается. После этого тяга демонтируется.
  12. Под мотор следует подложить упору, далее правильно выкручиваются гайки, которые крепят заднюю подушку. Так будет лучше сделать для того, чтобы при необходимости опустить двигатель случайно не оборвались патрубки.
  13. Коробка передач осторожно отводится от мотора и опускается на пол. Ее нужно делать правильно, чтобы не повредить, агрегат должен повиснуть на полуосях. Желательно, чтобы вам помогал ее ставить помощник.
  14. Если не нажимается педаль сцепления, авто едет неровно, обороты при переключении передач падают, а педаль не прокачивается, то правильно будет не только заменить диски, но и выжимной подшипник. Как сказано выше, это лучше делать в процессе замены узла, чтобы не столкнуться с проблемой впоследствии. Валы следует ставить правильно нужно стороной. Чтобы ставить элементы нужной стороной, оцените, как был осуществлен их монтаж перед снятием. Вся последующая сборка осуществляется в обратном порядке с учетом требований, прописанных производителем вашего автомобиля. Учитывайте этот факт, так как в процессе могут возникнуть нюансы, о которых лучше знать заранее.

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Замена вала на ВАЗ»

Процесс поэтапной замены диска на классических автомобилях ВАЗ представлен на видео ниже (автор — Жэ Шесть).

Как самостоятельно поменять сцепление – технология работ

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • монтировка;
  • лебедка;
  • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
  • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
  • удлинитель с лампой-переноской;
  • помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

  • снятие и установку МКПП;
  • замену:
  • диска;
  • корзины;
  • главного и рабочего цилиндров (если есть);
  • тросика;
  • выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

  • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
  • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б – толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Читать еще:  Почему не горят стоп сигналы

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Замена диска сцепления

Система сцепления выполняет функцию соединительного механизма между двигателем и трансмиссией. Она передает крутящий момент от мотора к коробке передач, что значительно снижает динамическую нагрузку на трансмиссию. Для выполнения этих задач данный механизм состоит из ряда сложных узлов и сегментов, которые в совокупности обеспечивают необходимые функциональные и защитные свойства. Ниже поговорим о том, как реализуется замена диска сцепления и в каких случаях проводиться эта процедура.

Самостоятельные ремонтные работы сегодня набирают все большую популярность. В одних случаях это связано с понижением качества услуг профессиональных сервисов. В других обуславливается возможностью сэкономить значительные средства на простых ремонтных работах. Конструкция отечественных автомобилей отличается простотой. В отличие от современных иномарок, она имеет меньше электронных узлов, выполняющих те или иные функции, что значительно упрощает всю работу. Стоит заметить, что проводить самостоятельную замену диска сцепления, не обладая базовыми знаниями конструкции данного узла конкретной модели, не рекомендуется. Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию и повлечь за собой необходимость выполнения серьезных ремонтных работ. Хорошая новость заключается в том, что разобраться во всех механизмах можно самостоятельно за короткое время. К замене диска сцепления нужно относиться с особой ответственностью, этот сегмент выполняет важнейшие функции в работе автомобиля. Перед тем как начать замену новым аналогом, рекомендуется проверить работоспособностью данного узла.

Проверка пригодности диска сцепления

Главная проблема диска сцепления заключается в том, что ни один производитель не указывает конкретных сроков эксплуатации этой детали. Обуславливается это тем, что степень износа диска зависит от стиля вождения машины. Именно эксплуатация определяет, когда нужно заменять этот механизм. Поэтому перед началом замены необходимо его тщательно проверить и только по результатам тестирования можно принимать взвешенные решения в пользу демонтажа старого сегмента.

Как показывает статистика, наибольшему износу системы переключения скоростей в процессе эксплуатации подвергаются как ведомый, так и ведущий диск сцепления. Чаще всего эти детали подвергаются механическим деформациям, избежать которых невозможно. Единственное, что может сделать водитель, это максимально продлить их срок использования, точно соблюдая правила и нормы вождения. В число наиболее частых поломок также входят: износ или повреждение пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок или выработка шлицов ступицы. Все это требует замены диска. Ремонтные работы поврежденной детали могут проводиться только в случае незначительных механических повреждений, что является редкостью. По мнению специалистов, замену диска сцепления нужно проводить каждые 80 000 километров пробега. Есть и исключения, которые заключаются в появлении типичных признаков выхода из строя диска сцепления:

отказ работы механизма включения сцепления;

вибрация при включении передач;

педаль западает (не возвращается) в начальное положение.

Стоит знать, что вышеописанные симптомы могут быть последствием выхода из строя других элементов или узлов. Чтобы не выполнять столь кропотливую работу напрасно, нужно проверить состояние диска сцепления. Самостоятельную диагностику можно реализовать двумя способами:

Народный метод. Для проверки необходимо включить двигатель и поставить последнюю передачу. Затем, на сцеплении нажмите на газ, если силовой агрегат заглохнет, диск необходимо срочно заменять. Этот способ имеет недостаток, он изнашивает тестируемую деталь, из-за чего выполнять данную проверку нужно очень аккуратно и как можно реже.

Диагностика с помощью измерительного прибора. Данный метод не оказывает негативные последствия на механизмы автомобиля. Он также не требует демонтажа сцепления. Для выполнения работы понадобиться подъемник и калибр. Это инструмент позволяет определить точную толщину диска. Как использовать прибор смотрите в инструкции.

Замена диска своими руками

Конструкция сцепления автомобилей ВАЗ является практически идентичной, за исключением нескольких нюансов. Благодаря этому нижеописанную инструкцию можно применять практически к любой модели данного производителя. Для выполнения работы необходимо подготовить стандартный набор ключей, также понадобиться подъемник или два домкрата, чтобы поднять передок автомобиля. Последний вариант является достаточно рискованным, и пользоваться им рекомендуется только в крайних случаях. При этом нужно уделить особое внимание безопасности и устойчивости транспорта.

Перед выполнением работ отсоедините минусовую клемму от АБ. Поднимите домкратом переднюю часть авто, так чтобы получить свободный доступ к колесам, с помощью подъемника или домкратов. Затем демонтируйте передние колеса, чтобы открыть свободный доступ к тросу механизма сцепления. Найдите тросик и снимите его с кронштейна КПП. Затем отсоедините трос указателя скорости, который также подключен к КПП.

Выкрутите болты крепления опор, они имеют поворотные кулаки. Затем ослабьте крепеж заднего левого рычага. После этого вытащите с левого кронштейна болты крепления. Теперь необходимо повернуть рычаг на 90 градусов. После выполнения данных операций, уберите кожух маховика с левой опорой мотора.

Демонтируйте заднюю опору, а потом и хомут привода. Теперь можно вытащить и сам привод.

Демонтируйте крепежи КПП и снимите ее. Аккуратно выполняйте эту операцию, там много проводов.

Открутите сцепление и извлеките выжимной подшипник. При необходимости замените его, в случае обнаружения существенного износа.

Теперь можно выполнить замену новым аналогом ведомого диска. Сборка механизма произведите в обратном порядке.

Как видно из вышеописанной информации, выполнить замену диска сцепления может практически любой автомобилист. Для этого не нужны помощники или углубленные познания конструкции машины. Достаточно изучить теоретический материал и техническое пособие для конкретной модели транспорта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector